Inés Eléxpuru – FUNCI
”Andalusier, valla era berg, att stanna här är ett misstag. Klänningarna brukar börja slita i ändarna och jag ser att Halvöns klänningen har rivits sönder från början på mitten.”
Al Assals verser återspeglade den oro som skapades av al-Andalus styckning från Toledo, ett av dess huvudcentra. År 1085 intog Alfonso VI staden och berövade det muslimska Spanien ett av dess starkaste kulturella fokus, även om politiskt blev det en krutdurk, som ständigt vände sig mot den umayyadiska makten som etablerades i Córdoba.
Det var Taifa-rikenas tid, och Tulaytula (Toledo) lyste under Berberdynastin Banu Di-l-Nun och spred sig ut i rekreations almunia (1) dekorerade med pooler och fontäner, kvällar med musik och poesi till vaggvisan i Tejo, och drickandet i månskenet (andalusierna äcklades aldrig av vin).
Men allt var inte sensualitet och tillsammans med de på varandra följande hovens festligheter fanns det också visa som, liksom Ibn Bassal eller Ibn Wafid på 1000-talet, revolutionerade vetenskapen om farmakopé och medicin och skapade en av tidens största botaniska trädgårdar. … ”En mithqal (4,25 g) av agaloco (Aquilaria malaccensis), samma mängd kinesisk kanel och samma mängd muskotnöt. Allt krossas, en kvarts ratl sockrad syltad ros och en kvarts dirham sibetolja tillsätts…” Detta botemedel användes till exempel ”för svindel och mentala tillstånd som liknar epilepsi och skräck.”
Istället bestämde sig Azarquiel för att bygga vattenur (klepsydra) på stranden av Tejo, som var hydrauliska anordningar som fylldes och tömdes beroende på om månen växte eller avtog och mätte tiden. Idag rinner floden ogenomskinlig och täckt av skum och omfamnar staden, även om dammarna som tjänade till att leda vattnet mot fruktträdgårdarna fortfarande kan ses. Resterna av några kvarnar, Alcántara-bron och Cava-tornet vittnar också om ett islamiskt förflutet som, bortom medinan och förorterna, sträckte sig nedför floden.
När man korsar den, från kullarna där cigarrales (fritidsgårdar) och Parador de Turismo ligger, kan man beskåda den vackraste panoramautsikten över den muromgärdade staden. En av de ”största och bäst befästa i Al-Andalus” som Ibn Hawkal vittnade om på 900-talet, och som fortfarande bevarar Bisagra-, Sol- och Alcántara-portarna från den tiden. Lika kompakt som en ananas trots den fantastiska överlappningen av arkitektoniska stilar.
Urban uppsättning
Det finns historiestycken samlade i en urban ensemble med ett onekligen muslimskt sigill, som med tiden har lyckats ge den en patina som integrerar och harmoniserar allt under sin mantel. Toledo, som är samlat runt de sju legendariska kullarna, som Rom, har färgen på den kalkrika jorden som täcker den, och visar ett tidlöst och stramt ansikte, ibland insvept i dimma, andra i det kastilianska ljuset som är så rent och så skarpt, kort.
I Al-Andalus tider var moskéerna många, och runt den största, idag kvävd av katedralen, precis som den på sin tid begravde en västgotisk kyrka, fanns det små kvarterstempel integrerade i det dagliga livet.
De var autentiska arkitektoniska smycken förtätade under deras kupoler och bönenischer, fulla av trebladiga bågar sammanflätade med hästskobågar i kalifalstil. Cristo de la Luz-moskén, eller Bab Mardum, och Tornerías moské har överlevt den efterföljande kristnandet och den ”demolerande och prosaiska handen” av den civilisation som Becquer hatade så mycket.
”I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn. Ahmad b. Hadidi byggde denna moské av sina pengar (…), som gjordes klart i Muharram år trehundranittio”. Det vill säga mellan december 999 och januari 1000, för exakt ett årtusende sedan. Så här lyder den grundläggande inskriptionen som presiderar över en av fasaderna på Bab Mardum moské, i stadsdelen San Nicolás, och för evigt stängd för allmänheten av den lokala kyrkoherdens iver, som ansvara för den. Ett kalifatens lunder byggt på samma sätt som i Córdoba, men i miniatyr.
Idag restaureras dess nio valv, alla olika, och dess genombrutna tegelgaller på utsidan, på initiativ av kommunen Castilla-La Mancha och ärkebiskopsrådet, som templet tillhör. Detta är utmärkta nyheter som materialiseras tack vare arbetet av arkitekten Francisco Jurado och arkeologen Germán Prieto. Moskén i Tornerías, från 1000-talet, och öppen för tillbedjan även under Alfonso VI:s tid, var föremål för en noggrann restaurering för några år sedan, och inrymmer nu ett centrum för främjande av hantverk.
Tulaytula
De som vill ta reda på mer om det muslimska religiösa förflutna i Tulaytula måste gå till kyrkorna San Lorenzo och San Sebastián, gamla moskéer som, precis som nästan alla i denna stad, studerades av Clara Delgado, en konsthistoriker som gick bort 1998 och som staden är skyldig så mycket.
Som ett spindelnät som snurrade runt fästningen av Taifakungen al-Mamun, idag täckt av den nuvarande imperialistiska formen, byggd på Carlos V:s tid, en snäv tomt med gångvägar, labyrintiska gator och palats som dolde sin överflöd från världen. Som den på Calle de La Soledad, med anor från 1000-talet och som nyligen återhämtat sig genom ett privat initiativ som syftar till att göra det offentligt som en plats för fritid. Det enda palatset från Taifa-perioden som bevarats i Spanien.
När det köptes 1995 var det ett halvförstört hyreshus i två våningar. Efter arbetet avslöjades den ursprungliga strukturen runt en uteplats, där snickeriet sticker ut, med ett prydnadsöverflöd i de synliga bjälkarna, takfotens utskjutande tak och ett par- och knog tak fullt av arabiska inskriptioner. Byggnaden, som utstrålar magi och uråldrig dekadens, är byggd på ett mozarabiskt palats och detta i sin tur på tidigare västgotiska och romerska konstruktioner. Ren arkeologisk känsla.
Någon liknande känsla skapar kontemplationen av Galianas palats, eller Huerta del Rey, i utkanten och bredvid floden. Det var Taifakungen Al-Mamuns almunia eller fritidsgård och var fördelat runt en pool och doftande trädgårdar. Den var känd bland tidens krönikörer, särskilt för dess maylis al naura (vattenhjulets hall), uppkallad efter ett vattenhjul som stönade som ”en kamel som följde spåren av en kalv” enligt Al-Maqqari. Den hade en bronspaviljong täckt av en glaskupol genom vilken en gardin av vatten gick ner och sprängdes till slut in i ett system av speglar upplysta av ljus, så att ”rummet lyste som solen i Väduren”.
Pilgrimsfärder
Kristna från norr brukade komma hit på pilgrimsfärder, lockade av förfiningen och avslappningen i de rådande seder, som krockade med deras egna vilda. För närvarande är palatset privat egendom, även om det kan besökas på måndagar. Originalet, praktiskt taget förstört, återuppbyggdes i mitten av århundradet av Rafael Manzano och Fernando Chueca Goitia i en rekreation som, trots vissa övertoner av romantik och idealisering, gav komplexet en elegans av exponerat tegel omgivet av allvarliga cypresser och öppna gallerier till manchego horisonten.
”Staden Toledo är väldigt viktig, väldigt stor (…). Dess territorium är bördigt för jordbruk, det producerar högavkastande grödor och oslagbar spannmål, dess luft är utmärkt.”
Så här uttryckte 1000-talskrönikören Al Razi det. Det var en av de första städerna som erövrades av araberna på 800-talet, och även om den förlorade den status som huvudstad den hade under det västgotiska kungariket, ansågs den fortfarande som kungarnas stad. Det upplevde sitt ögonblick av största ekonomiska och kulturella boom under 900- och 1000-talen under Abderrahman III:s regeringstid och under Taifa-eran.
Men Toledo, som var självförsörjande, levde också i en kontinuerlig kamp mot Cordobas myndigheten. Hans rebelliska anda ledde till att staden blev huvudpersonen i en av de största tragedierna i Al-Andalus historia: den så kallade vallgravens dag, från vilken det populära uttrycket ”tillbringa en natt i Toledo” kommer från. I den grävde Amrus, en konvertit från Huesca utsänd av Umayyad-emiren Al-Hakam I, ett dike mitt i fästningen, i vilket de nästan fem tusen olydiga Toledanerna som var inbjudna till den oförglömliga kvällen föll, en efter en, halshuggna.
Men det var inte bara våld. Blandningen mellan morer, judar och kristna, även om det har politiserats idag och har något utopisk, var helt sann och varade efter den kristna erövringen tills intoleransen tog över.
Alfonso VI gifte sig (eller blev ihop) med den moriska Zaida, Faths änka och svärdotter till Sevillas kung al-Mutamid, och de födde Sancho, hans efterträdare. Han fortsatte att prägla valuta på det islamiska sättet, maravedíes, bara i stället för koraniska suror återgav de kristna lovsånger med arabiska tecken.
Kyrkor och synagogor som de i Tránsito och Santa María La Blanca byggdes av Mudejar-byggmästare, eller muslimer som levde under kristen myndighet.
Idag finns det lite kvar av det bultande förflutna, och den vackra historiska stadskärnan faller under tyngden av övergivenhet. Av de 60 000 invånare som den en gång hade på 1500-talet, och de 40 000 den hade för bara 20 år sedan, finns idag bara 9 000 kvar. En oviss framtid väntar, om inte lämpliga åtgärder vidtas för att fylla den med liv igen och återuppväcka den där upproriska och liberala andan, som moderniteten har slukat med tuggor.
Anteckningar:
1. Termen almunia kommer från den spanska arabiska termen almúnya (trädgård eller gård) och detta i sin tur från den klassiska arabiska munyah (önskan), med tillägg av den bestämda artikeln (al-munyah).
